Uno de los mayores problemas que enfrentan las lenguas en la actualidad son los extranjerismo, producto de la gran globalización que sufrimos en la actualidad. Y esa es una las trabas que encuentran los iniciados en el mundo de la moda, la lectura de información que manipula frases y expresiones propias de la industria de diseños de moda, como lo son Haute-Couture, Fall-Winter, Off Duty, entre otros; y en nuestro caso: Prêt-a-Porter.

 

También se le dice en español “listo para usar”, como nos contó Augusto Montenegro, escritor de libros de moda y profesor de la Escuela de diseño Arturo Tejada. En inglés lo llaman 'ready to wear' o como se refirió la diseñadora Lina Cantillo a este, 'off the hanger'.

 

El 'listo para usar' no es más que una tendencia que rompió con todos los esquemas de la época de alta costura para darle paso a una moda mucho más informal con todos los estándares de calidad. Eso es el 'ready to wear', diseños no únicos, en varias tallas, pero eso sí, nada corrientes y con detalles hechos a mano. "Lo contrario a la alta costura: masificada y con diseños pensados para la clase media", nos cuenta Montenegro. Pero para entenderlo mejor hay que conocer su historia.

 

 

 

Inicios

 

En la década de los sesenta se produjo una gran revolución en la moda a nivel internacional. La Alta Costura, sin llegar a desaparecer, fue poco a poco desplazada por el prêt-à-porter. Cuando la alta costura estaba en su apogeo con el new look. Para esta época los grandes diseñadores eran Christian Dior, el francés Balmain, el español Balenciaga y desde luego la francesa Coco Chanel. El italiano Pierre Cardin, “siempre un visionario”, según Castaño, se había decidido a lanzar su moda futurista como lo había hecho André Courrèges (uno de los que creó la minifalda, imagen de la izquierda, arriba). Pero pensó que no bastaba con que la moda fuera futurista, sino que además necesitaba practicidad para que la gente pudiera tener acceso a ella. Quería hacer lo que ningún otro diseñador: democratizar la moda, sacar la ropa de las pasarelas a las calles.

 

¿Cómo lo hizo? Su revelación fue inventarse el ‘listo para llevar’ que, a pesar de ser muy cotizado en la actualidad, fue la pesadilla de muchos diseñadores de alta costura de la época, porque hacer moda con diferentes tallas era algo nunca antes visto, por lo tanto mal visto. Lo que se consideraba como moda era el Haute Couture (alta costura): piezas hechas a mano, a la medida, por encargo y únicas. Mientras que con el prêt-a-porter, Cardin proponía una moda más accesible y para más tipo de mujeres.

 

Lo que implicaba esta nueva irreverencia de la moda, no era solo que la clienta tuviera la oportunidad de entrar a los almacenes y pudiera por fin encontrar ropa de acuerdo a su fisionomía (así no la pudiera costear), sino que además ofrecía prendas repetidas. Se podían encontrar seis faldas negras iguales, diez blusas blancas iguales, ocho chaquetas azules iguales... esto cruzó lo inimaginable.

 

La tendencia no demoró en generar el rechazo de grandes diseñadores y Cardin “prácticamente fue destronado de los oráculos de la moda en París, porque sostenían que estaba blasfemando, haciendo que la moda fuera talla 34, 38, 40, 42…”, cuenta Pilar Castaño, periodista experta en moda, que además es escritora de varios libros sobre moda, estilo y proyección de imagen.

 

Como se inició un periodo de democratización de gran repercusión desde el punto de vista social; las prendas se empezaron a fabricar a gran escala, y la ropa de diseño, bien confeccionada, alcanzó a otros estratos sociales.

 

Al final muchos de los grandes nombres de la Alta Costura se sumaron a esta nueva tendencia para poder mantener sus casas, e incluso algunos de ellos optaron por abrir boutiques donde se comercializase esa otra línea paralela a sus creaciones más mimadas. El primer caso fue el de Yves Saint Laurent. Sin embargo, fue sólo cuestión de tiempo que todos los grandes salones se despidiesen de sus mejores clientas. El excesivo importe de los impuestos relacionados con el lujo y otras razones fiscales aceleraron el cierre de la mayoría de estas casas.

 

La forma de presentar las colecciones también sufrió una profunda transformación. De los coquetos e íntimos salones, se pasó a convocatorias multitudinarias de gran repercusión social. Antaño cada casa fijaba su día de presentación, se remitían las invitaciones y se publicaba en prensa el evento. Desde hace veinte años aproximadamente, tanto en la Pasarela Gaudí (Barcelona, ahora convertida en Pasarela Barcelona) como en la Pasarela Cibeles (Madrid), se concentran en ocho días las más altas dosis de actividad.

 

El papel de los medios de comunicación también ha sido esencial en este aspecto, pues tanto los diarios como la prensa especializada y, sobre todo, la televisión se convirtieron en el canal de difusión más inmediato.

 

 

¿Prêt-à-porter es la ropa que vemos en las tiendas?

 

Sí y no. Aunque el 'ready to wear' es moda casual en diferentes tallas, existe una gran diferencia entre esta y la que fabrican en grandes máquinas (que es la que nos ponemos todos los días). Para que no te confundas en la delgada línea que existe entre la una y la otra, te damos una escala de tendencias que va en el siguiente orden:

 

• Alta costura.

 

• Prêt-à-porter de luxe (‘Listo al lujo’) mucho más limitado y costoso que el prêt-à-porter.

 

• Prêt-à-porter (Jeans de Armani, ropa casual de marcas exclusivas).

 

• Grandes superficies (consumo o moda masivo, jeans…).

 

Así es que en las tiendas sí vemos prêt-à-porter, pero en la gran mayoría son prendas de consumo masivo. La diferencia entre prêt-à-porter y las grandes superficies, es que la primera la encuentras en tiendas como Prada, Gucci, Donna Karan y en diferentes tallas, pero es una moda lujosa, costosa y no tan masiva. Se paga un precio altísimo porque es una moda hecha por diseñadores como Carolina Herrera, un Oscar de la Renta. Mientras que las grandes superficies son Zara, Mango, Arkitect, que son diseñadas para todas las ejecutivas del común.